"...He visto más cosas de las que recuerdo, y recuerdo más cosas de las que he visto..."

Este no pretende ser un blog de viaje pero, sin embargo, es la consecuencia, o la razón, de un viaje soñado, que me permitió coleccionar una gran cantidad de fotos, información, leyendas y testimonios que consideré apropiados para compartir con otros que, como yo, adoren las maravillas que atesora este país: Italia.

Espero que lo disfruten:

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domingo, 24 de marzo de 2013

Castel Gandolfo y los “Castillos Romanos”

23 de marzo de 2013 - El Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco,
rezan juntos en Castelgandolfo - Foto web

Ayer, 23 de marzo de 2013, fue un día histórico en el que por primera vez un Papa, Francisco, visitó a otro emérito, Benedicto XVI, en su residencia actual en Castel Gandolfo, entonces hoy es un día propicio para que en este blog conozcamos algunos de los “castillos romanos” que se encuentran en el “Parque Regional de los Castelli Romani”, situado en las alturas de los Colli Albani (colinas Albanas), al sureste de Roma, y que en el pasado fue uno de los sitios favoritos de las familias nobles de la capital y de los papas. 
Realizando este tour se descubrirán unos cuantos burgos medievales perfectamente conservados, además de la gastronomía típica, obras de arte, historia y unos paseos románticos cerca de sus grandes lagos: el Albano y el Nemi.

Mapa zona dei "Castelli romani" - Imagen web

El área de los Colli Albani se ha formado desde hace 600.000 años por la gran actividad volcánica de la zona. Actualmente el territorio donde se extiende el parque reúne las ciudades de los Castelli Romani , entre ellas : Velletri, Lariano y Lanuvio, Castelgandolfo, Ariccia, Frascatti, Genzano di Roma y Grotaferrata entre otros. 
Muchos de los monumentos históricos que se encuentran en estas zonas fueron construidos con materiales de origen volcánico ( toba y el basalto) que se han consolidado a contacto con el aire. El parque es una reserva natural donde hay muchas plantas raras y también muchas especies animales. En pasado los romanos trataron de preservar algunas selvas como las que se encuentran en las cercanías de Ariccia y en las orillas del Lago de Nemi, porque eran consideradas unos lugares sagrados.

Lago Albano - Lazio - Italia - Foto web
Hoy en día el parque es un área protegida que gracias al trabajo de expertos y estudiosos quieren preservar la biodiversidad, y desde hace unos años se ha logrado registrar un fuerte incremento de la fauna salvaje. 
Los primeros asentamientos humanos en el territorio del Parque Regional de los Castelli Romani datan desde antes del período Neolítico. Las antiguas tribus Volsci y Equi intentaron muchas veces apropiarse de este territorio, pero al final del V siglo a.C. los romanos obtuvieron el absoluto control sobre el mismo. El área del volcán del Lacio ha sido elegida por las personalidades de relieve de la nobleza romana por ejemplo Catón, Lucullo y Cicerón como el lugar donde construir sus residencias veraniegas. 
Entre los sitios arqueológicos en el territorio son bellas para visitar la antigua ciudad de Tuscolo, con el teatro muy bien guardado del siglo I a.C., los restos del Foro, la Villa de Tiberio, los restos del Templo de Giunone sobre el lago de Albano y los restos del Templo de Diana en Nemi.

Ruinas Teatro de Tuscolo - Parque Regional dei "Castelli romani" - Lazio - Foto web

COMO LLEGAR AL PARQUE REGIONAL DE LOS CASTELLI ROMANI
- En coche
Grande Raccordo Anulare salida GRA 21-22 Anagnina-Tuscolana. Continuar en dirección Frascati Grottaferrata
- En tren
Desde la Estación Termini y desde la Estación Tiburtina seguir con las líneas: Roma-Albano Laziale o Roma-Frascati
- En autobús
Desde el final de línea de la Metrpolitana o A Anagnina coger el autobús CO.TRA.L

CASTEL GANDOLFO

Castrum Gandulphi en latín, es una ciudad italiana de 8.834 habitantes en la provincia de Roma, que fue votada como una de las más bellas de Italia.
El municipio es muy conocido por encontrarse allí la residencia de verano del papa.
La Residencia Papal es un edificio del siglo XVII diseñado por Carlo Maderno para el papa Urbano VIII. El Palacio Papal y el chalet colindante de Barbarini fueron añadidos al complejo por Pío XI.
Estas edificaciones han gozado de derechos de extraterritorialidad desde la firma del Tratado de Letrán en 1929 con presidente de gobierno italiano Mussolini en nombre del Rey de Italia. La pequeña plaza situada en frente de la Residencia fue rebautizada como la Plaza de la Libertad durante el movimiento por la unidad italiana, después de 1870. El Palacio Papal estuvo deshabitado desde 1870 hasta 1929.
La iglesia de la parroquia dedicada a Santo Tomás de Villanueva fue diseñada por Bernini. Uno de los edificios de la colina, conocido como el Castelli Romani, ocupa probablemente el lugar donde estaba la antigua Alba Longa, capital de la Liga Sabina. Su nombre se deriva de una fortaleza de la familia ducal de Gandolfi en el siglo XII, y que pasó a la familia de Savelli, a quien la Cámara Apostólica la compró después en 1596.
El papa Clemente VIII fue el primer pontífice en residir en Castel Gandolfo, pero la reconstrucción del viejo castillo fue un proyecto del papa Urbano VIII quién entró en la residencia en 1626.
El sitio del Palacio Papal, reconstruido sobre las ruinas del castillo anterior, ocupa en parte las fundaciones de una residencia del verano del emperador romano Domiciano que ocupó 14 kilómetros cuadrados.
Aquí fallecieron los pontífices Pío XII y Pablo VI. Aquí reside por un tiempo el pontífice emérito Benedicto XVI tras retirarse del papado en febrero de 2013. Posteriormente se trasladará al Monasterio Mater Ecclesiae.

Castel Gandolfo - Lazio - Foto web

Burgos medievales del Parque Regional "dei Castelli Romani"

VELLETRI 

Velletri (del latín Velitrae) es una ciudad de 53.298 habitantes, situada en una ladera empinada 332 metros sobre el nivel del mar, está a 42 km de Roma. Incluido en la zona de Castelli Romani a pesar de su larga y gloriosa tradición de la comuna libre, Velletri es uno de los centros más importantes de la provincia. También es la primera de las quince ciudades de los Castelli Romani, tanto el número de habitantes como por su extensión. En la Edad Media fue una de las pocas ciudades libres del Lacio y en Italia central, y una de las pocas ciudades que mantuvo su vida de ciudad independiente.

Piazza di Velletri - Parque Regional de los "Castelli Romani" - Lazio - Foto web

LARIANO

El municipio de Lariano está situado en las laderas del Monte Artemisio, en las colinas Albanas, entre Velletri y Valmontone. Toma su nombre de las ruinas del castillo que se encuentra en el Monte Artemisio, más tarde conocido como “Macho de Lariano”. Se supone que en el año 328 a.C. el castillo, también conocido como “Del álgido”, asumió el nombre de Ariano. Como resultado, la fusión del artículo con el nombre se llegó a su denominación actual. En “Carmen Secular”, el poeta Horacio, cuenta que en el Álgido, en la antigüedad, había un templo dedicado a la diosa Diana. Tito Livio, en su Historia de Roma, dijo que en estos lugares, romanos y los equi, estuvieron involucrados en una lucha feroz en este lugar por casi dos siglos. Por su ubicación tan cercana a Roma, los patricios romanos construyeron aquí varias villas, como atestiguan los restos conservados en el Museo del Vaticano y otro en la ciudad de Velletri. Lo cierto es que el “Macho de Lariano” por su posición estratégica dominó por un lado la Via Appia y la Via Anagnina por el otro, además de convertirse en un importante y populoso centro de las ambiciones expansionistas de las familias más poderosas.

LANUVIO


Lanuvio - Parque Regional de los "Castelli Romani" - Lazio - Foto web

La antigua ciudad de Lanuvio fue fundada, según Appiano, por Diomede di Tideo, Señor de Argo. Se extendía sobre tres colinas: Montegiove, Civita y Monte due Torri; la central, Civita, fue y se mantuvo la más poblada porque, situada encima del actual cerro "Colle San Lorenzo", disfrutaba de la acrópolis y del templo de Giunone Sospita o Sispita.
Este cerro adoptó el nombre de San Lorenzo tras la llegada de monjes benedictinos provenientes del monasterio de San Lorenzo, situado en el exterior de las murallas, que trasformaron el ninfeo romano en iglesia.
Sospita o Sispita era una divinidad agraria y personificaba el principio de la vegetación.
En un principio el templo se encontraba cerca del límite entre el Lazio antiguo y el territorio de los Volsci; y fue célebre gracias al culto a la diosa Lanuvio.
Lanuvio, como todas las ciudades latinas capitaneadas por Albalonga, fue casi siempre aliada de Roma: pero cuando estas se sublevaron para obtener los derechos civiles, también Lanuvio se enfrentó a Roma.
Lanuvio disfrutó su época de mayor esplendor bajo el dominio de los Antonini dos los cuales, Antonio Pio y Commodo nacieron en esta ciudad. Cicerone admiró el campo de Lanuvio por su fertilidad; entre sus productos se distinguían la peras.
En las colinas del norte, atravesada por la vía Appia, se construyeron numerosas villas, especialmente durante el imperio. Promulgada la ley de Valentiniano y Teodosio que decretaba el cierre de todos los templos paganos, inició naturalmente la decadencia de Lanuvio (391 d.C. el cristianismo se convierte en religión de Estado y se prohiben los cultos paganos).
Todavia hoy resulta interesante visitar la ciudad que entre sus joyas conserva obras como la Villa Frediani-Donigni, el edificio del siglo XVII que fué saqueado en el siglo XVIII por las tropas de Fra Diavolo y que conserva prestigiosos restos arqueológicos que pueden observarse expuestos bajo la peristilo del palacio.
La fuente "Fontanone degli Scogli": obra de Carlo Fontana del 1675 representa un arrecife con dos serpientes que beben en el cuarto y en el œltimo surtidor de agua.
La fortaleza medieval, con sus dos torres cilíndricas sobrepuestas; fué recuperada durante la segunda mitad del siglo XIV y fue usada como fortaleza hasta el siglo XVI, posteriormente fue adaptada y usada como cárcel.
En el 1892 se derribaron las cornisas del primer y del segundo piso, quedando en el estado ruinoso actual.

ARICCIA

Ariccia (en latín Aricia) es una comuna de la provincia de Roma, en la región del Lacio, situada en los montes Albanos. Forma parte de los suburbios de la ciudad de Roma.
De acuerdo a una vaga noticia de Cayo Julio Solino, Ariccia fue fundada por Arquíloco Siculo en épocas muy remotas. Restos arqueológicos encontrados en la ciudad confirman la existencia de un asentamiento en los siglos VIII-IX a. C. Más tarde, la ciudad fue miembro de la Liga Latina, y en su territorio, que englobaba el lago de Nemi, fue construido el santuario de Diana Aricina (o Diana Nemorensis), erigido entre todas las ciudades latinas, y presidido por un sacerdote conocido como Rex Nemorensis, famoso por las páginas de La rama dorada (The Golden Bough) de James Frazer.
Bajo sus murallas se desarrolló la batalla de Aricia (506 a. C.) descrita por Tito Livio, en la que los habitantes de Ariccia, aliados con los Cumanos de Aristodemo, derrotaron a los etruscos conducidos por Arus, hijo de Lars Porsenna.


Ariccia - Parque Regional de los "Castelli Romani" - Lazio - Foto web

Ariccia fue definitivamente conquistada por los romanos en el siglo IV a. C.; recibió la categoría de municipium, y se expandió hacia el valle inferior, en el que la vía Apia la conectaba con Roma. Ariccia se convirtió en la principal estación de paso en el camino desde Roma hacia la Italia del sur. Su vecindad con Roma y la belleza del lugar, favorecieron que Ariccia fuese escogida por muchos de patricios romanos para construir sus villas de recreo, de las cuales aún hoy se conservan numerosos restos. 
Situada en una posición estratégica, la ciudad fue saqueada varias veces durante las invasiones bárbaras del Imperio romano por godos , vándalos y, finalmente, por los sarracenos, que la destruyeron en el año 827. Debido a ello, sus habitantes se trasladaron a la antigua acrópolis (o ciudadela), donde fundaron una nueva comunidad.

Plaza central de Ariccia, probablemente diseñada por Bernini - Foto web

En 990 el "El castillo de Ariccia" era un dominio de Guido, conde de Túsculo. Durante el reinado del Papa Nicolás II el castillo se convirtió en propiedad por los Estados Pontificios, de quienes a su vez pasaron de nuevo al condado de Túsculo como feudo (1116). La Iglesia Romana volvió a recuperar Ariccia en 1223 con el Papa Honorio III, de la familia Savelli, y lo mantuvo en su poder hasta la primera mitad del siglo XV. 
Ariccia comenzó a despoblarse, sin embargo. Después de un periodo bajo la administración del castillo de Lariano, pasó al distrito de Genzano, que registró sólo 100 personas en Ariccia. Sobre 1400 todo el territorio se convirtió en propiedad del monasterio de Sant Anastasio delle Tre Fontane y, después de un breve periodo bajo el dominio de los Savelli, fue cedido a la abadía de Grottaferrata. 
El Papa Sixto IV entregó Ariccia a los Savelli, quienes llevarona a cabo diversos trabajos para mejorar su situación, incluyendo la desecación del lago de Vallericcia, situado en el valle. En 1661 la ciudad pasó a poder de la poderosa familia Chigi, que hizo construir el espléndido Palazzo Savelli Chigi que domina la plaza principal, en el cual se hallaban alojados los archivos Chigi, de valor incalculable. El Papa Alejandro VII, de la familia Chigi, vivió durante largos periodos en Ariccia y cambió drásticamente su calidad urbanística, con la importante contribución de Gian Lorenzo Bernini, a quien debemos la bella plaza principal y la iglesia de la Asunción (Assunta en italiano) que está enfrente del Palazzo.
En 1854 el Papa Pío IX ordenó la construcción de un puente que permitía superar el gran bosque del valle, actualmente conocido como el parque Chigi, que hasta entonces había dificultado el acceso a Ariccia desde Roma a lo largo de la Vía Apia. El puente fue destruido junto a gran parte de la ciudad durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Reconstruido en 1947, se derrumbó repentinamente en 1967 y hubo de ser reconstruido una vez más. 
El lugar más digno de mención de Ariccia es la entrada desde el famoso puente hasta la plaza barroca de Bernini. Entre sus principales monumentos se destacan: el Palazzo Savelli Chigi, cuyas habitaciones perfectamente restauradas son famosas como decorado de muchas películas históricas; la iglesia de la Asunción de Bernini, coronada por una cúpula inspirada en el Panteón, en cuyo interior, en el ábside, se halla un notable freso de Borgognone y la Fontana delle Tre Cannelle, que durante un tiempo se pensó que contenía la tumba del Simón el Mago. 
El área de Ariccia alberga muchos hallazgos arqueológicos como la villa del emperador romano Vitelio, los restos de la Via Apia Antica, además de los de los antiguos templos del monte Cavo y de la ribera del lago Nemi. (Fuente: Wikipedia)

FRASCATI 

Frascati es una ciudad de la provincia de Roma, situada en la región del Lacio, en el centro de Italia. Se encuentra a 20 km al sudeste de Roma, en las Colinas Albanas, cerca de la antigua ciudad de Tusculum.
Frascati es célebre por su vino blanco, el Frascati. También es un importante centro artístico e histórico.

Frascati - Parque Regional de los castillos romanos - Lazio - Foto web

El yacimiento arqueológico más importante, es una villa patricia, que seguramente perteneciera a Luculo. En el siglo I, el dueño era Gaius Sallustius Crispus Passienus, quien desposó a Agripinila, la menor, madre de Nerón. Más tarde, sus propiedades fueron confiscadas por la dinastía imperial Flaviana. 
Es posible que el nombre de la ciudad provenga de una típica tradición local de recolectar leña ("frasche" en italiano). 
Tras la destrucción de Tusculum en 1191, la población de la ciudad aumentó y el obispado se trasladó de Tusculum a Frascati. El Papa Inocencio III estableció la ciudad como posesión de la basílica de San Juan de Letrán, pero en los siglos siguientes, sus territorios fueron arrasados por frecuentes saqueos que la empobrecieron. Fue la posesión de varias familias baronales, incluyendo a la Familia Colonna, hasta que el Papa Pío III amuralló la ciudad. 
A principios del s. XVI, el Papa Julio II entregó Frascati como posesión feudal al condottiero Marcantonio I Colonna con su mujer Lucrezia della Rovere, sobrina del Papa Julio II, quien tras la muerte de su esposo la vendió a Pier Luís Farnesio, sobrino del Papa Pablo III. 
El 1 de mayo de 1527, una compañía de lansquenetes (mercenarios alemanes) llegó a las aldeas circundantes, tras haber saqueado Roma. Sin embargo, los soldados tomaron otra dirección en su marcha hacia un nicho consagrado a la Virgen María, salvando esto a la ciudad. Este hecho es conmemorado por una iglesia actualmente conocida como Capocroce. 
En 1538, el Papa Pablo III concedió el título de "Civitas" a Frascati, con el nombre de "TUSCULUM NOVUM" (Nueva Tusculum). En 1598 comenzó la construcción de una nueva catedral dedicada a San Pedro. 
El 18 de junio de 1656, una parte de la escayola de la pared interior de la Iglesia de Santa María en Vivario se desprendió, dejando a la vista un fresco antiguo, con las imágenes de los santos Sebastián y Roque, protector contra la peste. En dicho año hubo una epidemia de peste en Roma (anno dirae luis), de la que Frascati se libró. Así, desde ese año, los dos santos son los santos patrones de la ciudad. Las estatuas de dichos santos se encuentran en la fachada de la catedral. 
En 1809, Frascati se anexionó al Imperio francés y fue elegida capital del cantón de Roma. 
En el otoño de 1837, una gran epidemia en Roma hizo que unas 5.000 la abandonaran. Frascati fue la única ciudad que les abrió las puertas. Desde entonces, la bandera de Frascati ha sido la misma que la de Roma: amarilla y roja.

Frascati - Parque Regional de los "Castelli Romani" - Lazio - Foto web

En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, Frascati fue bombardeada de forma grave (bombardeo de Frascati del 8 de septiembre de 1943). Cerca de la mitad de sus edificios, incluyendo varios monumentos, villas y casas, fueron destruidos. Mucha gente murió en dicho ataque aéreo y durante un segundo ataque que tuvo lugar el día de la Batalla de Anzio, el 22 de enero de 1944. La ciudad fue liberada de la ocupación Nazi por la divisón 85ª de infantería de los EE.UU., el 4 de junio de 1944. 
Frascati es famosa por sus célebres villas de la nobleza del Papado, las cuales fueron construidas a partir del siglo XVI por los Papas, cardenales y nobles de Roma como símbolo de su posición, y eran destinadas a encuentros sociales en lugar de a la agricultura o a la ganadería. La "Ville Pontificie" mantiene una relación muy particular con el paisaje circundante. Las villas se encuentran bien conservadas; los daños que recibieron algunas durante la Segunda Guerra Mundial han sido reparados con los materiales y las técnicas originales. 
Las villas de Frascati son: 
- Villa Aldobrandini 
- Villa Parisi
- Villa Falconieri
- Villa Grazioli
- Villa Lancellotti
- Villa Muti
- Villa Rufinella (o Tuscolana)
- Villa Sora
- Villa Torlonia
- Villa Vecchia

- Villa Mondragone
- Villa Sciarra


Villa Aldobrandini o Belvedere - Frascati - Lazio - Foto web

Villa Falconieri - Frascati - Lazio - Foto web

Villa Lacellotti - Frascati - Lazio - Foto web


GENZANO DI ROMA


Genzano di Roma - Parque Regional de los castillos romanos - Foto web

Genzano di Roma, distante a unos 29 km de Roma, se encuentra en la parte externa del lago del cráter de Nemi. 
Genzano se desarrolló en la Edad Media en torno a un castillo fortificado, con vistas al lago de Nemi, construido a finales del siglo XIII por los monjes cistercienses de la abadía de San Anastasio. 
La expansión urbana hacia la llanura Genzano (Nueva Genzano) se llevó a cabo de acuerdo con un plan trazado en el siglo XVII. El Genzano nuevo se desarrolló especialmente después de la apertura de la Via Corriere a Nápoles, y la Via Appia , a finales del siglo XVIII. 
El territorio municipal, una vez muy extenso, se redujo progresivamente en el tiempo, hasta alcanzar su tamaño actual en 1932, cuando fueron retiradas algunas áreas que forman los municipios de Pomezia y Ardea. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, Genzano sufrió graves daños, y un tumultuoso desarrollo de bienes raíces iniciado a principios de los `60, debió ser regulado desde 1972 bajo un Plan Director general armonizado con el plan` viejo Barroco.

GROTTAFERRATA


Abadía griega de San Nilo - Grottaferrata - Lazio - Foto web

Grottaferrata, que ganó su autogobierno en 1848, es actualmente uno de los centros turísticos y más elegantes, residenciales y populoso de los Castelli Romani, gracias a la proximidad con Roma por la carretera 511. Tiene 20.492 habitantes y es una localidad famosa sobre todo por su abadía. 
La «Abbazia di Santa Maria» fue fundada en el año 1004 por San Nilo de Rossano, y acabada en el año 1024 por San Bartolomeo. En una de sus capillas pueden verse frescos, obra de Domenichino y detrás del altar se encuentra una pintura de Annibale Carracci, que representa La Virgen entre los dos fundadores (San Bartolomeo y San Nilo). En esta iglesia la misa se celebra en ritual griego-bizantino. 


jueves, 21 de marzo de 2013

Primavera e autunno

Dado que hoy, 21 de marzo, es el día en que cambiamos de Estación, primavera para Italia y el hemisferio norte, y otoño aquí, en Argentina y el hemisferio sur, me pareció alegórico publicar algo referido a ambas estaciones valiéndome, para ello, de la interpretación que de dos de las mismas han hecho dos grandes artistas italianos: Sandro Botticelli y su famosísima pintura “La primavera” y Antonio Vivaldi con su pieza “El otoño”, de “Las cuatro estaciones”. 
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, apodado Sandro Botticelli, era oriundo de Florencia (1445-1510), mientras que Antonio Vivaldi nació en Venecia dos siglos más tarde (1678-1741). Quiso la magia del arte que ambos tuvieran la idea de homenajear a las estaciones a través de su obra, y estos son los resultados de tal aventura:

"LA PRIMAVERA" DE BOTTICELLI


"La primavera" obra de Sandro Botticelli - Galería de los Uffizi - Florencia- Foto web

Es una obra pintada en torno a los años 1478-1482 (algunas corrientes dicen que se pintó entre 1476 1477 y otras, sin embargo, hablan de fechas cercanas a 1482, es decir, después de la experiencia romana de Botticelli), con la técnica del temple sobre tabla (mezcla de los pigmentos mediante huevos), con una dimensión de 203 centímetros de alto por 314 centímetros de ancho, que actualmente se encuentra en La Galería de los Uffizi, en Florencia. 
Inspirada en fuentes literarias (la obra más citada como posible fuente para esta escena son los Fastos de Ovidio, un calendario poético que describía las festividades romanas. La fiesta de Flora se llama Floralia. En el mes de mayo relata cómo Flora fue una vez la ninfa Cloris, que exhalaba flores al respirar. Suscitó una pasión ardiente en Céfiro, dios del viento, quien la siguió y la tomó como esposa por la fuerza. Arrepintiéndose de su violencia, el dios la transforma en Flora, y como regalo le da un hermoso jardín en el cual reine eternamente la Primavera), en realidad se trata de una especie de emblema mitológico del amor platónico, tema muy apreciado por la escuela neoplatónica florentina, y los historiadores y críticos no se muestran de acuerdo sobre el significado del cuadro, ya que nos muestra en un solo plano una serie de escenas que podrían parecer incluso inconexas, pero que estarían ligadas por un hilo conductor en consonancia con las claves mitológicas de la escuela florentina. 
El matrimonio entre Lorenzo di Pierfrancesco de Médici y Semiramide Appiani fue posiblemente la causa de este encargo. 
Antes de entrar en el análisis detallado de la pintura, hay algo que destaca mucho del cuadro y es su enorme formato en relación con lo habitual de la época. Las pinturas de estas dimensiones, se reservaban siempre para la representación de los temas sacros. 
En el centro de la imagen, Venus aparece representada con los atributos de una mujer casada y simbolizaría la fuerza creadora del orden natural. Sobre ella se encuentra Cupido, que lanza una de sus flechas hacia una de las ninfas que acompañan a Venus. A la derecha del espectador aparece Céfiro, uno de los vientos, que persigue a la ninfa Cloris que, en el momento en que éste la toca empieza a expulsar flores por la boca para transformarse en Flora, diosa de la vegetación y de las flores, que nos mira sonriente a la vez que parece ir esparciendo las flores que conforman su vestido. A la izquierda (del espectador) se representan las Tres Gracias, las servidoras de Venus, muy apreciadas por los neoplatónicos, que les van a atribuir las mismas virtudes que a la diosa. Aparecen realizando una especie de danza, vestidas con telas semitransparentes, correspondiéndose la que está más a la izquierda del cuadro con “Voluptas”, la de la derecha con “Pulchritudo” y la que está de espaldas, hacia la que apunta la flecha de Cupido, con “Castitas”, que precisamente se vuelve hacia el dios Mercurio, pintado a la izquierda de la composición. Mercurio, mensajero de los dioses, sería también el nexo de unión entre la tierra y el cielo. 
Mediante este complejo relato se trataría de crear uno de los círculos neoplatónicos del Amor. Éste surge en la tierra mediante la pasión (representada por la actitud de Céfiro) y regresa al cielo como contemplación (la de “Castitas” hacia Mercurio y la de éste hacia el cielo). Esto para un neoplatónico es lo mismo que decir que el amor carnal no es el verdadero (así desaparece al tocarlo, igual que Cloris), sino que debe convertirse para que sea real, en un amor contemplativo, espiritual e idealizado (platónico). 
La rememoración de este tipo de mundo se hace mediante la ausencia de perspectiva, para construir un escenario que no sea real. El protagonismo, como es característico del pintor le corresponde a la línea que marca un suave ritmo ondulante, haciendo parecer a las figuras como bailarines de un mundo ajeno al real. La composición se estructura a base de triángulos, contribuyendo a dotar aún más al cuadro de sensación de serenidad. La luz es homogénea, no crea sombras ni aparece claramente identificada y con respecto al color, predominan los tonos suaves, destacando los complementarios, como el rojo y el verde. 
Todas las figuras destacan en la composición por el contraste que ejercen con el fondo oscuro y la claridad de su piel y sus ropajes. Botticelli opta claramente por un formato monumental, con figuras a tamaño natural, y todo esto lo compagina con una gran atención al más mínimo detalle. 
Todos los personajes están situados en un paisaje de naranjos, árboles tradicionalmente relacionados con la familia Médicis. En suelo es una capa de hierba muy oscura con flores típicamente toscanas. También existen otros tipos de flores que Flora porta en su cabeza y ropaje como las violetas.

Fuentes: http://arte.laguia2000.com-http://www.sigojoven.com -http://pensarelarte.blogspot.com.ar-http://es.wikipedia.org


En la web hay un análisis completo, interesante y diferente sobre esta obra, y dejo a mis lectores interesados los links para su consulta:







“EL OTOÑO” DE ANTONIO VIVALDI


Vivaldi, fue un compositor y músico del Barroco tardío. Se trata de una de las figuras más relevantes de la historia de la música, apodado il prete rosso ("el cura pelirojo") por ser sacerdote (católico) y pelirrojo. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan 477 conciertos y 46 óperas. Es especialmente conocido, a nivel popular, por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta “Las cuatro estaciones”. Esta obra, que forma parte del ciclo de su opus 8 "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", tiene una importancia capital por suponer la ruptura del paradigma del Concierto Soli, establecido por el mismo Vivaldi. Hasta entonces, el Concierto Soli era un concierto en el que el instrumento solista llevaba todo el peso de la melodía y la composición, y el resto de la orquesta se limitaba a ejercer el acompañamiento según las reglas de la armonía. 
Sin embargo, Las cuatro estaciones son unos conciertos para violín en el que la orquesta no actúa como mero fondo de acompañamiento, sino como un relieve: no se limita a acompañar al solista, sino que ayuda al desarrollo de la obra. Esto influirá posteriormente en los conciertos de Händel y, sobre todo, de Bach, ya que éste estudiaría asiduamente los conciertos de Vivaldi, y sería a partir de las innovaciones originales de Vivaldi que Bach perfeccionaría el concepto de concierto. De esta manera, con la forma musical de los Concerto Soli se lograría definir de manera definitiva lo que podría llamarse el concierto para instrumento solista moderno, estableciéndose un equilibrio perfecto entre solista y orquesta, sin que el concierto llegue al extremo de tener que ser considerado un Concerto Grosso, en el se establece un diálogo entre orquesta y solistas de manera que los papeles de solista y acompañante se intercambian entre un pequeño grupo de instrumentos (el concertino, a veces un único instrumento) que actúa usualmente de solista, y la orquesta (el ripieno). Llegar a este punto, sin embargo, fue un proceso que condujo de Arcangello Corelli y Giuseppe Torelli a los ciclos donde podría decirse Vivaldi experimenta con este género instrumental. Cabe destacar por ejemplo el ciclo del Opus 3, donde se percibe un gran dominio en su concepto de concerto grosso y concerto con soli, donde los más conocidos son el Opus 3 N6 en la menor y el Opus3 N11 en re menor, donde se presenta un maravilloso ejemplo de fuga a cuatro voces (2 violines, viola, violonchelo y continuo). Así, “Las cuatro estaciones” representan el Concerto Soli perfecto, a tal grado que influye notablemente la música de Johann Sebastian Bach, y ésta inexorablemente en Haydn; y Haydn, a su vez, al convertirse en maestro de, entre otros, Beethoven, extiende la influencia de Vivaldi a más músicos sin que, probablemente, hubieran conocido la obra de Vivaldi. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi



Finalmente, y como cierre de este homenaje, encontré en la web la traducción al italiano de una preciosa poesía con la temática de la primavera, de una autora que admiro, que no es italiana sino inglesa, y que se llama Emily Dickinson, y que adjunto a continuación para disfrutarla junto a mis lectores deseándoles, además, una MUY FELIZ PRIMAVERA o un MUY FELIZ OTOÑO, encuéntrense en el hemisferio que se encuentren!

Caro Marzo - Entra 
Come sono felice 
Ti aspettavo da tanto 
Posa il Cappello 
Devi aver camminato 
Come sei Affannato 
Caro Marzo, come stai tu, e gli Altri 
Hai lasciato bene la Natura 
Oh Marzo, Vieni di sopra con me 
Ho così tanto da raccontare 

Ho avuto la tua Lettera, e gli Uccelli 
Gli Aceri non sapevano che tu stessi arrivando 
L'ho annunciato - come sono diventati Rossi 
Però Marzo, perdonami 
Tutte quelle Colline che mi lasciasti da Colorare 
Non c'era Porpora appropriata 
L'hai portata tutta con te 

Chi bussa? Ecco Aprile 
Chiudi la Porta 
Non voglio essere incalzata 
È stato via un Anno per venire
Ora che sono occupata 
Ma le inezie sembrano così banali
Non appena arrivi tu

Che il Biasimo è caro come la Lode
E la Lode effimera come il Biasimo..
Emily Dickinson [1830-1886]


( Querido Marzo - Ven 
¡Qué feliz soy 
Te esperaba desde hace tanto 
Deja el sombrero 
Debes de haber caminado 
Cómo te falta el aliento! 
Querido marzo, ¿cómo estás tú, y los otros? 
¿has dejado bien a la naturaleza? 
Oh marzo: Ven conmigo aquí arriba, 
Tengo tanto que contarte. 

Recibí tu carta, y las aves 
los arces no sabían que vendrías. 
Lo he anunciado -, cómo se han convertido en rojos 
Pero marzo, perdóname 
Para todas aquellas colinas que me has dejado para colorear 
No tenía el púrpura apropiado 
Lo has llevado todo contigo. 

¿Quién llama? Aquí, abril! 
Cierra la puerta 
No quiero ser molestada 
Ha estado fuera, por venir, durante un año 
Ahora que estoy ocupada 
las cosas pequeñas parecen tan banales 
hasta el momento en que tú llegues 

La culpa que es tan querida como la alabanza 
Y la alabanza efímera como la culpa…)

La Galería Borghese en Roma

Los museos, salas de exposición, basílicas o edificios históricos de Italia, adoptan posturas variadas respecto de si se puede ingresar o no con cámaras fotográficas y filmadoras, o si permiten o no tomar fotografías a los turistas que los visitan. En algunos casos, como el del Museo Capitolino, por ejemplo, se permite tomar fotografías en algunas Salas, y no, en cambio, a aquellas piezas escultóricas o pictóricas que pertenezcan a colecciones particulares que se estén exponiendo de manera eventual. En otros casos, como en los Museos Vaticanos, permiten tomar fotografías o filmar, excepto dentro de la Capilla Sixtina, en la que se escucha todo el tiempo al personal de seguridad gritando “no foto”, “no foto”! Finalmente, en Museos como el de la Galería Borghese, directamente está absolutamente prohibido ingresar con algún objeto portante: ni bolsos, ni mochilas, ni carteras (las damas), ni, obviamente, cámaras fotográficas o filmadoras. De esta forma es muy difícil que un turista común pueda tener testimonio gráfico de su visita a esta Galería, y se deberá contentar con aquello que ha podido registrar en su retina, o recurrir al “merchandising” que se adquiere en el propio museo, o recrear aquello que vió, a su regreso del viaje, a través de las imágenes que pueda obtener en la web. 
La Galería Borghese es una magnífica obra arquitectónica deobra de Flaminio Ponzio, un museo de arte que se encuentra en los jardines de la Villa Borghese, en Roma, visita casi obligada que deben hacer quienes se encuentren disfrutando de las maravillas de la ciudad eterna.


Galería Borghese - Foto web
Piazzale del Museo Borghese, 5 - Roma
(Estación Spagna del Metro "A")

Antiguamente esta Villa era propiedad de la familia Borghese, y se conservan en ella gran parte de las colecciones de pintura, escultura y antigüedades que les pertenecían, y que fueron iniciadas por el cardenal Scipione Borghese (mecenas de Bernini y ávido coleccionista de la obra de Caravaggio), sobrino del papa Pablo V.


Jardines Villa Borghese - Foto web

Parque Villa Borghese - Foto web

Además de valiosas obras de estos dos autores favoritos de Scipione, hay otras piezas destacables de autores como Tiziano, Rafael Sanzio, Rubens, José de Ribera, Agnolo Bronzino y Federico Barocci.


Interior de la Galería Borghese - Foto web

La visita a la Galería Borghese sólo se puede realizar con reserva previa, debido a que las dimensiones del edificio son reducidas, y a que el flujo de turistas es importante. Quienes acudan sin reserva, deberán hacer cola, sin garantías de poder acceder finalmente al museo, como también ocurre en la Galería de los Uffizi en Florencia, por ejemplo. 
El parque que rodea la Borghese, es inmenso, y actualmente se encuentra bajo gestión municipal. Hay un pequeño tren que lo recorre varias veces al día, y que tiene su parada en la puerta de la galería.


Exteriores de la Galería - Foto web

Las Colecciones que se exhiben en este museo se pueden visitar cómodamente en las 2 horas que autorizan por turno para recorrerlo, ya que están organizadas de manera compacta y accesible, a lo largo de dos plantas. 
La planta principal está dedicada casi en su totalidad a antigüedades clásicas (piezas del siglo I a III d. C), pero entre ellas se destaca, además, la escultura neoclásica de Paulina Borghese como Venus Vencedora, obra de Antonio Canova.


"Paulina Borghese como Venus Vencedora" de Antonio Canova - Foto web

En la planta superior hay una asombrosa pinacoteca que cuenta, entre otras, con obras de la pintura universalmente reconocidas como "Amor sacro y amor profano", y "Venus vendando los ojos a Cupido" de Tiziano, "Cristo llevado a la tumba" (El Entierro de Cristo) y "La dama del unicornio" de Rafael Sanzio y de Caravaggio hay cuatro magníficas obras: "Joven con cesta de frutas", "Baco enfermo" (posible autorretrato de su autor), "La Virgen con el Niño pisando la serpiente" (también llamada "La Virgen de los Palafreneros"), "San Jerónimo y David con la cabeza de Goliat" (de la que se cuenta que Caravaggio se retrató a sí mismo en la cabeza decapitada del gigante).


"Amor sacro y amor profano" de Tiziano - Foto web

"El entierro de Cristo" de Rafael Sanzio - Foto web

"Dama con unicornio" de Rafael Sanzio - Foto web

"Muchacho con cesto de frutas" de Caravaggio - Foto web

"David con la cabeza de Goliat" de Caravaggio - Foto web

El link a la página oficial de esta Galería es: http://www.galleriaborghese.it/borghese/it/default.htm, y la reserva online de los tickets para visitarla es: http://www.tosc.it/tickets.htm?affiliate=T2C&sort_by=event_datum&sort_direction=asc&fun=erdetail&doc=erdetaila&erid=912678&language=it


GIAN LORENZO BERNINI EN LA GALERÍA BORGHESE

El rapto de Prosepina

Muchas de las esculturas que están expuestas en esta galería, lo están en los espacios para los que fueron ideadas, incluidas las piezas de Bernini, que son muchas y variadas, desde trabajos iniciales como "La cabra Amaltea con Júpiter niño y un fauno", hasta el dinámico conjunto de "Apolo y Dafne" o el "David" (considerado como una de las primeras obras de la escultura barroca).
Sin embargo, aún sin ser un experto en arte, quien tenga el privilegio de observar de cerca “El rapto de Proserpina” (de 295 cm, realizada por Bernini entre 1621-22), no podrá evitar conmoverse ante esta maravilla escultórica, un contraposto retorcido, reminiscencia del Manierismo.

"El rapto de Prosepina" obra de Bernini - Foto web

Proserpina (Perséfone en la mitología griega) era la hija de Júpiter y Ceres, diosa de la agricultura que fue raptada por Plutón (Hades en la mitología griega), para llevarla al inframundo con el objeto de convertirla en su esposa. Ceres, desesperada de dolor, desatendió los cultivos y se lanzó a la búsqueda de su hija, pero los hombres comenzaron a quejarse por la desatención a los campos y la falta de alimentos, entonces Júpiter permitió a Proserpina regresar al Monte Olimpo con la condición de que cada año se quedara junto a su esposo en el inframundo durante tres meses. Así, cuando Ceres y su hija estaban juntas, la tierra florecía y daba buenas cosechas, pero durante los tres meses que Proserpina permanecía en los infiernos, la tierra se convertía en un erial estéril. Esta historia simbólica servía a los antiguos griegos y romanos para explicar los cambios de estación y los ciclos naturales del campo.



Detalle de la mano de Plutón, hundiéndose
en la carne de la pierna de Prosepina - Foto web

Sin embargo, en su obra, Bernini convierte a Plutón en un vulgar secuestrador de barba y cabellos revueltos, mientras que a Proserpina la muestra muy temerosa, tratando de librarse de su raptor. 

La agonía que expresa el rostro de la joven, se contrapone a la indecencia apenas contenida de Plutón, quien hunde sus dedos como poderosas tenazas sobre la sensual carne de Proserpina.
Es sorprendente el manejo de la técnica de Bernini, que logra que el frío mármol parezca hundido bajo la presión de los dedos de Plutón sobre la carne frágil de la pierna de Perséfone, o estirado como una débil piel, cuando Proserpina empuja la cabeza de Plutón tratando de zafarse de él con esfuerzo.
La tensión y la violencia dotan a este grupo escultórico de un gran dinamismo compositivo, presentado en una línea vertical, a la que se contraponen tres brazos en horizontal (dos del dios y uno de la muchacha).

Otro ángulo de observación de la obra- Foto web

La intención de Bernini era representar en una misma escultura tres momentos diferentes del mito de Perséfone. Según el espectador gire alrededor de esta obra, interactuará con ella y si la observa desde la izquierda, verá a Plutón tratando de mantener a Proserpina sujeta; mirándola de frente, el dios parece llevar en brazos a su víctima, y la visión lateral derecha, muestra a Proserpina, con lágrimas en sus ojos, el cabello al viento y el can cerbero ladrando a sus pies, suplicándole a su madre para regresar durante seis meses a la Tierra. 

Es una obra fantástica, para disfrutar!!!

Fuentes:
http://historiasconnoticias-alejandra.blogspot.com.ar/2012/06/el-rapto-de-proserpina.html http://tom-historiadelarte.blogspot.com.ar/2007/04/anlisis-de-una-obra-escultrica-de.html
http://wikipedia.org

viernes, 15 de marzo de 2013

Nápoles, capital de la Campania

Al sur de Roma, Nápoles se enclava en el Golfo del mismo nombre, siendo la capital de Campania, la región de Italia bañada por el Mar Tirreno, justo al sur de la región Lazio. 
Nápoles es la ciudad más poblada del sur de italiano, tiene cerca de 1 millón de habitantes en 117 km2 y su área metropolitana es de aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Su gran riqueza histórica, artística, cultural y gastronómica, llevó a la UNESCO a declarar su centro histórico Patrimonio de la Humanidad. La bella ciudad tiene aires griegos, romanos, normandos y españoles.


Nápoles se construyó a unos kilómetros de una ciudad existente, "Partenope" o "Palépolis" (ciudad vieja). En la mitología griega Parténope era la menor de las tres sirenas que desde las rocas de Capri intentaron con sus cantos seducir a Odiseo, quien se ató al palo mayor consiguiendo así ser de los pocos mortales en disfrutar de los bellos cantos sin morir ahogado después. La sirena, desesperada, se ahogó de pena y su cuerpo llegó a la costa de la ciudad vieja. Los colonos griegos sin embargo, prefirieron un área cercana que bautizaron como “Néa Pólis”, la ciudad nueva. Más tarde el término en napolitano pasó a pronunciarse Napule y en italiano, Napoli.

Costa Amalfitana - Positano - Golfo de Nápoles -
Foto: http://galeriafotograficadeitalia.blogspot.com.ar/

La historia de la ciudad empieza con los griegos de Eubea, que a comienzos del siglo VIII a. C. fundaron en la isla de Ischia, la que fue probablemente la primera colonia griega de Occidente: Pitecusa. En ese mismo siglo, los colonos huyendo de importantes fenómenos geológicos abandonaron la isla y fundaron la ciudad de Cumas. Gentes de esta ciudad fundaron un siglo más tarde (siglo VII a. C.) la ciudad de Parténope en la colina de Pizzofalcone. 
El siglo XVI fue uno de los períodos más prósperos de la historia napolitana. Los virreyes españoles, que gobernaron el reino en nombre de Fernando II de Aragón, Carlos I y posteriormente Felipe II, restablecieron el orden entre la nobleza local. 
Pero sin lugar a dudas Nápoles tiene su período de esplendor durante los Siglos XVIII y XIX como capital del Reino de las Dos Sicilias. Bajo la dinastía Borbón se realizan la gran mayoría de los palacios y museos de la ciudad, que paso a ser uno de los polos culturales y de desarrollo industrial más importantes de Europa, aunque después de la Unificación de Italia, las sucesivas malas administraciones, hicieron que la ciudad entrase en decadencia. 
Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Nápoles se convierte en una gran aglomeración que desborda ampliamente su antiguo perímetro histórico. El 23 de noviembre de 1980 ocurrió un terremoto que provocó profundas trasformaciones: la ciudad comenzó a extenderse desde entonces hacia el sur, hacia el este, en la comarca de Nola y en el cinturón de pueblos al pie del Vesubio, y hacia el norte, hasta Caserta y a lo largo de la costa.

En noviembre de 1980, en la provincia de Avellino (cerca de Nápoles),
2.700 personas fallecieron en el terremoto más devastador
de la historia reciente de Italia, con una magnitud de 6,9.
 Los heridos fueron 8.800, más 280.000 evacuados. Foto web

Desde 1994, cuando fue sede de la cumbre del G-8, Nápoles emprendió una política de reestructuración que ha cambiado profundamente el perfil de la ciudad. 
Las calles de Nápoles son, en muchos casos, estrechas, con edificios altos a los lados, que dejan pasar poca luz, y cargados de ropa colgada, de lado a lado, que le dan ese aspecto tan característico. En los bajos de estos edificios se encuentran pequeñas tiendas con mucha actividad, como ocurre en la mayoría de los pueblos italianos. Uno de los barrios más característico es el de los españoles. 

Pero Nápoles es particularmente famosa por sus castillos, palacios y museos, tiene 4 castillos importantes, una galería, la Umberto I, similar a de Milán, y varios palacios. 

Castillo Maschio Angioino - Nápoles- Foto web

El Castillo Maschio Angioino (Hombre de los Anjou), más conocido como Castel Nuovo, fue construido entre 1279 y 1282 por Carlos I de Anjou. En tiempos de Roberto de Anjou, uno de los más notorios mecenas de su tiempo, se hospedaron allí grandes figuras de las artes y las letras, como Petrarca o Boccaccio, quién escribió el Decamerón entre sus muros. El castillo posee cinco torres que son los puntos de unión de las gruesas murallas (Torre di Guardia, Torre di Mezzo, Torre di San Giorgio, Torre del Beverello y Torre dell'Oro), y un arco de triunfo de mármol (Arco d'Alfonso d'Aragona), el cual fue construido en el siglo XIII para celebrar la entrada de Alfonso V de Aragón (I de Nápoles) en la ciudad el 26 de febrero de 1443.
La sala central del castillo, es la monumental Sala dei Baroni (Sala de los Barones), así llamada debido a que en el año 1487 fueron arrestados en este lugar, los Barones que conspiraron contra Fernando I de Nápoles. 

Castel dell´Ovo - Nápoles - Foto web

El Castel dell’Ovo (Castillo del Huevo) se llama así porque, según la leyenda, Virgilio habría escondido en el interior del castillo un huevo que soportaría la estructura del edificio, y que, de romperse, provocaría el hundimiento de la fortaleza y la ciudad padecería grandes catástrofes. 
Está situado en el islote de Megaride, donde en el siglo VII a. C. desembarcaron los cumanos que fundaron Parténope. El castillo era parte de la villa del romano Lucio Licinio Luculo, que fue fortificada por Valentiniano III y que albergó al depuesto Rómulo Augusto, último emperador romano, muerto poco después. 
Lujosa villa en tiempos del Imperio, fortificada en el siglo V y arrasada por los propios napolitanos en el siglo X para evitar su captura por los sarracenos. Los aragoneses llevaron a cabo la última reestructuración significativa. 
Más tarde el castillo fue reconstruido y restructurado por los normandos (1128) y por los españoles en sendas ocupaciones. Actualmente, se permite la entrada al público. Se puede apreciar la majestuosidad de la fortaleza, la terraza con cañones y la muy característica villa marina al pie del castillo.

Palacio Real - Nápoles - Foto web

El Palacio Real de Nápoles fue iniciado en el año 1603 por el virrey de Nápoles, el Conde de Lemos, en previsión de una posible visita del rey Felipe III de España a la ciudad que no se llegó a hacer nunca.

Con respecto a los edificios de culto, un viajero francés (Jean-Jacques Bouchard), que en el 1632 visitó Nápoles, anotó en su diario (hoy conservado en París) las impresiones de ese viaje: 

«Las iglesias de esta ciudad albergan la más grande belleza y la más grande magnificencia... no dudo que las iglesias de Nápoles igualan, y hasta superan a las de Roma en grandeza, belleza de arquitectura, dorados y otros enriquecimientos, pero sobre todo en la suntuosidad de los ornamentos de plata, siendo todos adornados con grandes mantas, terciopelos y sedas doradas. Creo que las iglesias de Nápoles superan también en número a las de Roma».



Duomo di San Genaro - Nápoles - Foto web

La Catedral o Duomo de Nápoles es todo un compendio histórico de estilos arquitectónicos. Probablemente, en la Antigüedad, en su sitio se erguía un templo de Apolo, consagrándose el primer templo cristiano en tiempos de Constantino, siglo IV.

Galería Humberto I - Nápoles - Foto web

La Galeria Umberto I es similar a la Galería Vittorio Emanuele II situada en Milán, se trata de una de las mayores atracciones turísticas de Nápoles. Un amplio espacio acristalado inundado de luz donde se ubican tiendas, restaurantes y bancos.

Plaza del Plebiscito - Nápoles - Foto web

Es una de las mayores plazas de la ciudad, ubicada en pleno centro, a un paso del famoso café Gambrinus, y entre los edificios del Palacio Real y del Teatro de San Carlos.
La plaza tiene forma de elipse y cuando dejó de usarse como sitio para aparcar volvió a recuperar su antiguo prestigio de espacio público adonde a veces se celebran espectáculos al aire libre.

Transporte público napolitano - Foto web

Moverse con el sistema de transporte público napolitano puede llegar a ser dificultoso porque las líneas de autobús son muchísimas y la información sobre las líneas y horarios no son siempre claras. Pero Nápoles es una ciudad bella para conocer a pie y disfrutar de su encanto. 
Para utilizar tanto los buses como el metro, no hay que olvidar tener el ticket correspondiente, ya que se realizan frecuentes controles, incluso a altas horas de la noche, y las multas por incum0plimiento suelen considerables. Los tickets, como en toda Italia, se pueden adquirir en tabaquería y bares, y se deben validar al subir al autobús.
Un método alternativo (y bastante cómodo) para conocer la ciudad es tomar el bus turístico llamado “City-sightseeing”, esos de dos pisos descapotados, que le dan la vuelta a toda la ciudad, haciendo paradas en las mayores atracciones. La parada principal de estos buses se encuentra en la Plaza del Municipio, aunque se puede iniciar el recorrido en cualquiera de sus paradas intermedias. 
En muchísimas zonas del centro se encuentran carteles llamados “las calles del arte” que señalizan la ubicación de los monumentos y locales más importantes alrededor, son señales para hacerles caso!
Algunas de las calles más turísticas son la Vía Toledo, vía Chiaia y Vía San Gregorio Armeno: la famosa calle de los “artesanos de nacimientos”, donde se venden pesebres durante todo el año, de todos los tamaños, tipos y colores, construídos con los materiales más insólitos y originales: La mayor particularidad de éstos nacimientos napolitanos es que cada año se introducen nuevas estatuas y figuras, que pueden representar también a políticos u otros personajes públicos, realmente divertido( hay pesebres con Barak Obama, Maradona, George Clooney o Berlusconi).

Via San Gregorio Ameno - Nápoles - Foto web
Un cartuchero - Imagen en la calle de los Belenes
Nápoles - Foto web

Otra calle famosa, tal vez la más importante, es la llamada “Spaccanapoli” ( “Rompe-Nápoles”), una larga avenida que divide el centro histórico en dos partes iguales, y recorrerla es como atravesar toda la historia de Nápoles junta, pues en el transcurso se encuentran monumentos testimonios del pasado de la ciudad y sus tesoros artísticos.

La Spaccanapoli, una avenida que divide en dos
el centro histórico de Nápoles - Foto web

Existe también una “Nápoles Subterránea”, intrincado recorrido de túneles, cavernas, cisternas y pozos que se extiende a 40 metros de profundidad, todos ellos excavados hace más de 5000 años por los primeros habitantes y por los colonos griegos, los cuales hacían estos túneles para obtener el material pétreo que luego utilizarían en la construcción de fortificaciones, templos y casas justo encima. Estos túneles se pueden visitar desde la Plaza San Gaetano, al final de la Calle de los pesebres, donde se encuentra uno de los accesos.

Reliquia de San Genaro - La sangre licuada del Santo
Duomo de Nápoles - Foto web

Entre los símbolos más representativos de la ciudad tenemos a su famoso patrón San Genaro, cuyas reliquias se guardan en la capilla de la catedral de Nápoles, y del cual se celebra cada 19 de Septiembre el milagro de la licuefacción de la sangre del santo.

Pulcinella napolitano - Foto web

Entre otros símbolos de la ciudad tenemos al personaje carnavalesco Polichinela, o el cuerno rojo de la buena suerte. Pero el emblema por excelencia, y que es obligado probar, es la pizza napolitana, en su multitud de restaurantes y pizzerías podremos disfrutar a buen precio de este plato, en la ciudad donde presuntamente se inventó entre el siglo XVI y el siglo XVII…

Farallones - Capri - Foto web

Para quien visite Nápoles, es casi obligado reservar un día para visitar la isla de Capri, escenario de varias novelas y películas, donde el emperador romano Tiberio estableció su residencia en el año 29 d.C., con sus tiendas y hoteles de lujo, es destino vacacional desde los años 50 de la jet set europea y mundial. Perdiéndose por las estrechas calles, da la sensación de que el tiempo se haya detenido para observar de la mezcla de colores que ofrecen el paisaje de la isla, el agua azul celeste difícil de distinguir del cielo, el verde profundo de la vegetación y el blanco de las casas en las que parece no habitar nadie por el silencio que se respira. 
Para ver las típicas vistas de postal de Capri, hay dar un paseo por la Vía Krupps, diseñada por el Ingeniero Alemán que le da nombre, y que nos lleva desde los jardines de Augusto hasta Marina Piccola en un impresionante zigzag excavado en la roca de la isla.


Gruta azul - Capri - Foto web


Fuentes http://es.wikipedia.org - http://www.minube.com - http://www.conociendoitalia.com - http://guias-viajar.com

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